Passeport Culture: Le Nunavut: Beau à en perdre le nord!
par Margo Pfeiff

Changement de cap

Lorsqu’on sort de la capitale, le rythme change radicalement. Chacun des villages disséminés sur ce vaste territoire ne compte pas plus de 200 habitants. La plupart des gens chassent et pêchent pour subsister et il n’est pas rare que

des familles entières partent tout l’été camper en pleine nature. Mais même ici les camionnettes, les motoneiges, les véhicules tous terrains et les hors-bord ont remplacé les traîneaux à chiens et les kayaks. Je ne reste jamais très longtemps dans un lieu habité. Villages et hameaux ne sont que des points de départ pour mes excursions à la découverte de cette terre sauvage qui compte trois parcs nationaux et plusieurs parcs territoriaux. Situé près du parc national Sirmilik, Pond Inlet attire les férus de kayak. J’ai déjà passé une semaine entière à pagayer le long du littoral près de Pond, zigzagant autour des icebergs en écoutant l’écho des gouttes d’eau frapper sur les parois de leurs cavités creusées par les vagues.
Tout au long des étés, brèves périodes au cours desquelles la neige fond et la température franchit le cap de 0 ºC, on peut observer les baleines – notamment à Clyde River – ou faire de la randonnées n’importe où dans le territoire.
À une courte balade en bateau de Pangnirtung, un joli petit village dans le sud de l’île de Baffin, une excursion extraordinaire attend les randonneurs qui pourront contempler notamment le paysage de fjords et de pics dentelés du parc national d’Auyuittuq. On peut aussi pagayer sur la rivière Soper en passant dans le parc territorial Katannalik, près d’Iqaluit, émaillé de vallées tapissées de fleurs sauvages, où paissaient des caribous et où gambadent toujours des lièvres arctiques. Puis on termine son voyage sur la côte, dans la communauté de Kimmurut, célèbre pour ses sculptures en stéatite.

Le printemps dans le Nord est tout simplement fabuleux. Le soleil brille presque 24 heures par jour et la température monte suffisamment pour permettre des sorties en traîneaux à chien. Depuis Iqaluit, on peut faire des balades d’une ou de plusieurs journées.

crédit photo : Tessa Macintosh

C’est aussi le temps de faire des excursions à la limite de dislocation de la banquise, en particulier à l’extrémité nord de l’île de Baffin. Quand la glace recouvrant l’océan commence à craquer, les narvals et les bélugas viennent se nourrir dans les espaces dégagés qui attirent aussi des millions d’oiseaux de mer. Quelques-uns d’entre nous avons quitté Arctic Bay en traîneaux tirés par des motoneiges pour aller camper sur la glace et observer les espèces sauvages. Un véritable safari, version nordique.

Je me souviens d’une randonnée dans le parc national du Canada Quttinirpaaq (l’île-d’Ellesmere), à 700 kilomètres du pôle Nord, en plein mois de juillet. Des papillons voltigeaient autour de moi alors que je marchais dans les fleurs sauvages jusqu’aux genoux. Je me souviens aussi de ce nid de petits harfangs des neiges dans les îles Belcher, ou encore de cette nuit d’hiver à Hall Beach où les aurores boréales déchiraient le ciel de larges bandeaux verts et rouges si brillants que j’avais l’impression de les entendre grésiller.
Et je n’oublierai jamais cette petite Inuite, rencontrée à Resolute. Nous regardions la météo à la télévision quand elle s’est approchée de l’écran, montrant du doigt l’espace au-dessus du téléviseur. «J’habite là-haut, dit-elle fièrement, sur cette partie de la carte qu’on ne voit pas.» «À l’extérieur de la carte», voilà une expression qui décrit bien le Nunavut.

Terre d’une beauté inouïe qui promet un voyage mémorable empreint de magie, le Nunavut séduira à coup sûr les voyageurs qui aiment découvrir des paysages sauvages à l’état pur. Et une chose est certaine : les souvenirs de ce voyage peu commun resteront longtemps gravés dans leur mémoire.

Envoyez ce texte à un(e) ami(e)