Passeport Culture: Le Nunavut: Beau à en perdre le nord!
par Margo Pfeiff

En ce soir d’hiver, Cape Dorset se dissimule sous un voile d’encre. Je suis dans ma chambre d’hôtel lorsque j’entends frapper à la porte. Un jeune Inuit se tient là, emmitouflé dans une énorme parka. «Aimeriez-vous acheter une sculpture?», me demande-t-il d’une voix douce. Il sort alors de sa poche un kayak en stéatite dans lequel se tient un mini chasseur, harpon en ivoire à la main. Je lui remets les 80 $ qu’il

demande puis il disparaît dans la nuit arctique, non sans me faire un timide sourire.
Avant même d’atterrir pour la première fois sur la piste glacée d’Iqaluit, en 1990, je me suis sentie craquer pour cette terre austère. Du haut des airs, les icebergs ressemblent à de gros flocons déposés sur l’océan arctique couleur bleu nuit, et la toundra semble pailletée de lacs comme autant de petites flaques d’eau aux teintes variant du pervenche au turquoise. Une fois ce paysage féerique imprimé au fond de ma rétine, j’ai appris à connaître les Inuits, et j’ai été séduite par leur simplicité, leur sens de l’humour et leur générosité.

Le Nunavut – «notre terre» en inuktitut – a été créé le 1er avril 1999. C’était la première fois depuis l’entrée de Terre-Neuve dans la Confédération, en 1949, que les cartographes devaient redessiner la carte du Canada. Avec une superficie de 1,99 million de kilomètres carrés, le Nunavut occupe le cinquième de la surface du pays. Et sur cette vaste terre, les coutumes millénaires sont encore bien vivantes.
Depuis qu’Iqaluit – une ville de 6 000 habitants – est devenue la capitale du Nunavut, elle n’a cessé de se développer. De loin la localité la plus importante du territoire, elle demeure cependant une ville frontalière et abrite les seules banques et restaurants avec permis d’alcool ainsi que l’unique hôpital, palais de justice, prison et cinéma de tout le territoire.
Les 28 «villages» qui parsèment le Nunavut ne sont accessibles que par bateau, avion, motoneige ou traîneau à chiens. Ici, il y a 30 fois plus de caribous que d’humains et les 28 000 habitants dispersés sur cet immense territoire – 0,01 personne par kilomètre carré, selon les statistiques – pourraient facilement se tenir dans un stade sportif de taille moyenne.
Situé au bord de l’eau, le centre d’accueil Unikkaarvik partage un édifice avec la bibliothèque de la ville, truffée de livres sur le Nord. On y trouve des cartes géographiques ainsi qu’un personnel qualifié qui peut tout aussi bien organiser une visite d’Iqaluit qu’une excursion au pôle Nord. Tout près de là, le Musée Nunatta Sunakkutaangit a été aménagé dans un ancien poste de traite de la Compagnie de la Baie d’Hudson. On peut y admirer une magnifique collection d’artefacts, dont un kayak en peau de phoque et une palette d’œuvres inuites créées dans différents villages.

Les galeries d’art et les boutiques de la ville présentent des pièces provenant de partout dans le Nord, des sculptures de Cape Dorset – reconnues dans le monde entier – aux gravures et tapisseries de Pangnirtung.
Une simple promenade au fil des rues d’Iqaluit nous plonge tête première dans la culture locale. En été, les sculpteurs travaillent en plein air et en hiver, on voit encore des femmes vêtues du manteau traditionnel – amoutiq – avec leur bébé blotti dans l’immense capuchon.

Tous sont invités à assister aux services religieux dans l’église anglicane en forme d’igloo où la croix de l’autel est formée de deux défenses de narval. Ici, les hymnes sont chantés en inuktitut. Le Northern Store, autrefois la Compagnie de la Baie d’Hudson, ressemble à n’importe quelle épicerie moderne à quelques détails près : parmi les produits congelés se glissent du narval, du muktuk, du bœuf musqué et du caribou ainsi que des saucisses d’omble chevalier.

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